Препати.
"Вот лето пролетело, все осталось позади, но мы-то знаем - лучшее, конечно, впереди" - услышал с самого утра эту песню - и привет, весь день крутится в голове. Но хотя бы в тему. Потому что лето было жарким во всех смыслах. Осень, на которую планов не меньше, не отстает. "Мы как по-другому жить знать не хотим". Чтобы не свалиться на полпути, берем тайм-аут. На недельку в Испанию. Сразу после рабочего дня сборы. По квартире летают шмотки, зарядки, София и подушки.
Без пяти двенадцать - автобус до Хельсинки. Ну и ладно, что семь часов езды, зато цена на перелет в Мадрид бодрит (такие вот стихи). "У балтийской молодежи развлечения свои".
Единственных со всего автобуса финские таможенники гонят нас на просвечивание багажа. Не знаешь даже, как это расценивать - как санкции против России или как начало приключений.
Из Хельсинки бас под любимым номером 615 (любимый, потому что едет в аэропорт) везет нас в Вантаа, где уже толпятся финские коллеги-путешественники, а по лавкам и скульптуре в виде переплетенных обгорелых спичек, эротичненько называющейся "Поцелуй", скачут бодряки-воробьи. Не насрали бы на голову - вот будет приключение.
Ну, за традиции!
Мадрид, как мы вдруг выяснили, похож сразу на Париж, Рим и Барселону. На последнюю, кстати, совсем чуть-чуть. А сами мадридцы, кажется, не так приветливы и не так увешены фенечками и облеплены тату как каталонцы. Вспоминаем того чела из "Face to face", говорившего, что Барса - это Петербург, а Мадрид - Москва. Вектор нашего знакомства с городом определяют два фактора. Первый - в Мадриде нет каких-то основательных, обязательных к посещению достопримечательностей вроде Эйфелевой башни или Саграда Фамилии. А дворцы и церкви - сколько уже можно, чего мы не видели. И второй - мы забыли дома путеводитель. Поэтому решили знакомиться с городом посредством посещения тапас-баров. Первый вечер засели за стойкой бара "Гаваи", пол которого по местным традициям усеян чеками и салфетками. Пьем "Ветерано" (я уже и забыл, какие тут огроменные порции крепкого алкоголя), запиваем пивом, заедаем тортильей. В сгустившихся сумерках, традиционно спотыкаясь, идем домой. Заваливаемся спать, чтобы через пару-тройку часов быть разбуженными громкими криками возвращающихся гуляк (главной причиной, почему мы выбрали наш отель, был чей-то недовольный отзыв на booking.com: "Ой, по ночам тут слишком шумно!"). А мы ничего, посмеялись и заснули снова.
Ну, за толерантность!
Народец тут у нас, кстати, весьма сомнительный. Дело в том, что мы живем в районе Чуэка, по совместительству являющемся гей-Меккой всей Европы. По узеньким улицам разгуливают парниши и дядечки, держащие друг друга за ручки, а если и не держащие, то все у них на лице написано и так. Геи, кстати, все такие подкаченые, ухоженные и без пивных животов. Прямо любо-дорого посмотреть на ребяток, пока не начинают лобызать друг друга при встрече. Попадаются не только парочки, но и тройки. В мозгах начинают мелькать совсем уж апокалиптические картинки, когда задумываешься, как же они там "че-как" втроем. Те местные, которые натуралы, стараются поддержать градус эмоций, заданный петушней, и ведут себя, порой, не менее эксцентрично. Например, прогуливаются со свиньей на поводке.
В туристическом центре испанской столицы все как и везде - толпы народа с выпученными глазами, дворцы, фонтаны, богадельни, памятники всяким конным людям, кафешки с паэльей. И еще - скульптура, изображающая символ Мадрида. Внимание - медведь (если и водились они тут, то, видимо, в каменном веке) с земляничным деревом (еще не гуглили, но есть подозрение, что земляника на этом дереве не растет, сколько ты его ни поливай).
Ну, за Боярского!
Наша улица, калле Хорталеза, узенькая, со стенами, увешанными баннерами гей-шоу, со множеством кафешек, где "кофе кон ледже" (горячий эспрессо, разбавленный горячим молоком до объемов американо) и три круассаа стоят три евро. Нашим питерских кофейным сетевухам на их фоне должно быть стыдно за свои грабительские ценники. С домом напротив мы окна в окна. Когда соседи там чихают, мы желаем им здоровья. Когда мы на балконе попиваем газированную сангрию, они кричат нам "Ола!". А под всем этим - шумный поток, не иссякающий даже в шесть утра.
А еще... Что-то такое тут в воздухе витает, потому что приснился жуткий сон. Дескать приходит ко мне молодой Боярский (такой, какой он был в "Старшем сыне") и начинает жаловаться, что одна наша знакомая (Таня, ола!) не отвечает на его ухаживания, а он даже цветы дарил! А потом, даже неприятно об этом писать, вдруг начинает приставать ко мне. Голый, какой-то костлявый,ноги... Фу-фу-фу! Все обошлось, до греха не дошло, проснулся, но как теперь пересматривать "Трех мушкетеров"?
А потом пошли искать речку Манзанарес, через которую, как утверждает София, построен офигенски красивый Толедский мост. Ага, бродили полтора часа, а речку так и не нашли. А то, что нашли, вряд ли можно считать рекой, по сравнению хотя бы с нашей Невой. Какая-то Карповка. Ну и ладно, не в речках счастье. Стоптанные ножки, балкон, хамон, сангрия и "Morcheeba" - этого пока хватает.
Ну, за диету!
Наша в Мадриде такая. День начинаем в итальянской траттатории недалеко от нашего отеля, где жизнерадостный, подпевающий утреннему радио бармен варит нам "кофе кон леджо", который пьем с круассанами и аранчини, такими этническими штукенциями вроде наших ежиков, только фарш отдельно от риса и внутри. Обед обычно в номере - гаспаччо или его родственник, тосканский суп-пюре из томатов салмарехо, обязательные оливки (сегодня были, например, маринованые в каком-то, простите, hueso) и хамон - иногда с багетом, иногда концепуальненько, с дыней. Запиваем это все сангрией или пивом. Полюбившийся с Барселоны средиземноморский лагер Estrella тут почему-то днем с огнем не сыскать. Приходится пить местное, не самое удачное.
В сумерках выбираемся на соседнюю улочку калле де Перес Гальдес, на ста пятидесяти метрах которой шесть баров. Тут все смешивается. Кофе, болельщики, смотрящие футбол по телевизору через витрину, "ветерано", от которого во рту отчетливый вкус винограда, растатуированые испанки с детьми и собаками, ребятки, держащиеся за ручки, тортилья, от которой как от торта бармен отрезает треугольный кусман, дедки, покуривающие на улице, поставив бокалы с пивком на бочки у входа в бар, разновозрастные бородачи в обтягивающих джинсах, куриные крылышки и жареная картошка с колбасками в качестве тапасов, томная София, кутающаяся в обновку - "чертову" кофточку каталонской дизайнерши Лурдес Бергадо в стиле " надевай как наденешь" - хоть задом наперед, хоть вниз головой, хоть шиворот-навыворот. Полная расслабуха, от которой путаются мысли и языки. И уже неважно, как поблагодарить официантку, наливающую тебе сверх порции - "порфавор", "граци милле" или "китос". "То вабьен? (Все хорошо?)" - "Си, сеньора!"
Ну, за перспективы!
Боюсь, не расплавилась бы кредитка от частого прокатывания в терминалах - Софиечка вышла на тропу войны. Шопинг, кстати, в Мадриде весьма впечатляющий. Оказывается, что надо и то, и это, а это вроде бы не нужно, но "надо бы посмотреть, как это на мне сидит, чтобы закрыть вопрос и больше не думать об этом". Ага-ага, чего там думать, купить и носить.
В магазинах отчетливо прослеживается "русский след". То в магазине португальских весело-офисных пиджаков и рубашечек продавец с именем Ivan говорит нам, что сам-то он испанец, а вот кто-то из родителей (уже не помним, кто) у него русский. То другой продавец в купленной в Лондоне футболке с принтом на русском "Только для смелых" просит нас перевести надпись. Внезапно забыв, как по-английски "смелый", переводим "Only for real men". "Йес!" - говорит продавец, гееобразный дрищ, и сгибает руки, показывая мускулы. - "Ай реал мэн". Смотрю на него и думаю, что если это он - "реал мэн", то кто же тогда мои друзья-знакомые? Коляныч, вытягивающий в горку свой "патриот" из зыбучих песков Ладоги. Леша Чабанец, держащий на зимней рыбалке опарышей, чтобы не замерзли, во рту. Митя, катающийся на машине после выпитых семисот грамм. Гвозди бы делать из этих людей, как сказал поэт. Это вам не тут, где на меня с балкона соседнего дома молча поглядывают два чувака. София ржет и советует мне, выйдя на наш балкон топлес, покрутить себе перед ними соски. Вспомнить Барселону.
За обедом первый раз за все время включили телевизор, попали на городские новости. Оказалось, что все, что показывали, мы видели вживую - парад военных моряков в честь открытия какого-то монумента и велопробег по улицам Мадрида. В общем, находимся в центре событий.
Перефразируя название фильма "Дьявол носит Прада", можно сказать: "Дьявол придумал очередь в Прадо". Потому что такой очереди из желающих попасть в этот музей мы давненько не видели. Хорошо, что туда нам не надо. Мы - в знакомый бар, где бармен встречает нас словами: "Ола! Дос "ветеранос"?". И пока наливает его в пузатые коньячные бокалы, уже будто ощущаешь во рту крепкие градусы и вкус винограда. Следом приносит такую тарелку с жареной картошкой, яичницей и хамоном с колбасками - самым распространенным мадридским тапасом - что вспоминаешь тракториста из первого "Бумера": "Придется нажраться! Поняно?". И так тут хорошо и душевно, что персонал соседнего бара, закрыв свое заведение, приходит выпивать в наш бар.
А уже завтра - ранний переезд в Бильбао, не соскучишься.
Ну, за независимость!
Вот уже пару лет как нестерпимо хотелось в Бильбао. Непонятно, почему. Каким таким образом бывший промышленный город на берегу (да и не совсем на берегу) Бискайского залива попал в обязательную програму, но вот попал. Лететь туда, откуда ни возьми, дорого, спасением оказался остроносый, похожий на ботинок скоростной поезд испанских железных дорог, отправляющийся с вокзала Чамартин. И вот, пять часов езды по пересеченной местности. Длинные туннели в горах, в которых нещадно закладывает уши. Холмистые марсианские пейзажи, над которыми прямо днем светит луна. А потом, вверх, чтобы прямо как ежик в тумане ехать на поезде посреди коровушек и облаков!!!
Уже на подъезде к Бильбао София с тревогой спрашивает: "Куда это ты меня завез?" В самом деле, столица Бискайи (или Страны Басков - так звучит более сказочно, сразу вспоминаешь Страну
Мигунов или Жевунов) - бывший индустриальный город, окраины которого - кирпичные дома, свалки и разоренные промышленные здания. Видок, прямо скажем, жутковатый. Но ближе к центру пейзаж меняется, и Бильбао предстает во всей красе. Старый баскский город, дизайнерского вида современная набережная и мосты и со всех сторон - горы-горы-горы.
В более отдаленных планах - современное искусство в виде музея Гугенхайма и Атлантический океан под личиной Бискайского залива, в планах на вечер - бутылка Protos, матерого винца из-под Вальядолида в номере и пивко в баре баскских борцов за независимость, где из колонок - ска, а на салфетках - призывы к отделению от Испании, если мы правильно поняли эти надписи на эускаро, языке горцев, самом сложном в Европе.
Ну, за характер!
Он тут у всего. У светофоров, по минуте не зажигающих зеленый свет. У душа в отеле, с серьезной задержкой реагирующего на повороты барашков. У Бискайского залива, до побережья которого полчаса езды на метро - сначала холодно, что думаешь: "Эх, где там моя кофточка!", а потом жарко, и размышляешь: " А не искупнуться ли все-таки? Дядька-то, вона, купается". И волны - хитрые-хитрые, вроде подманивают, плещутся несильно, а потом -хлюп! - и ты уже мокрый.
В прибрежной кафешке устраиваем парад тапасов (которые в Стране Басков называются "бокадильос" и имеют более ярко выраженную бутербродную сущность в отличии от кастильских и каталонских родственников) и пробуем еще незнакомые нам сорта бренди. Рядом обсуждают свои дела за бокалом вина (самое дорогое по евро восемьдесят) разнообразные компании. Много дедков и бабулек, которые, как и в Барселоне, ведут активную жизнь, даже если еле-еле ковыляют с палочкой в трясущихся руках. А вечером добавляем новую главу травелога за кофе и пивом (ну, прямо Папа Хэм в парижских кафе) в "красном" баре, финансируемом, такое возникает ощущение, баскскими террористами из ЭТА.
Ну, за искусство!
Сегодня мучили друг друга искусством - пошли в музей современного искусства Гугенхайма. Их всего два в мире - в Нью-Йорке (который разгромил герой Клайва Оуэна в фильме "Интернешнел" и про который говорили в "О чем говорят мужчины") и вот в Бильбао, угораздило же. Впечатление от картин - каляки-маляки, от инсталляций - будто кто-то вез стройматериалы на дачу, просыпал их по дороге - и тут на него напала муза, не сумел отбиться. В общем, если кто вдруг окажется - совет, озвученный еще в Барсе одной знакомой красоткой: "Мужчина, не ходите туда, там херня какая-то!". Все самые зачетные инсталляции - железный гигантский паук и щенок из цветочного газона - снаружи музея и free. Такие вот нищие духом побрели в места, где можно встретиться с более понятным нам искусством - искусством приготовления тапасов и перегонки винограда в вино.
Ну, за летную погоду!
Рано утром подорвались, чтобы начать возвращение на родину, которое продлится почти сутки - издержки недорогих перелетов. Последний бильбаовский круассан в аэропорту (привычные, казалось, бы штукенции в Стране Басков таких гигантских размеров, что их подают с ножом и вилкой), бутылка "ветерано" в "дюти фри" для долгих зимних вечеров и ожидание рейса "Vueling" на Барселону, откуда потом в Хельсинки.
Пока ждем своего стыковочного рейса на Хельсинки, сидим на террасе и глядим на исчерченное самолетами барселонское небо. Ола!
"Вот лето пролетело, все осталось позади, но мы-то знаем - лучшее, конечно, впереди" - услышал с самого утра эту песню - и привет, весь день крутится в голове. Но хотя бы в тему. Потому что лето было жарким во всех смыслах. Осень, на которую планов не меньше, не отстает. "Мы как по-другому жить знать не хотим". Чтобы не свалиться на полпути, берем тайм-аут. На недельку в Испанию. Сразу после рабочего дня сборы. По квартире летают шмотки, зарядки, София и подушки.
Единственных со всего автобуса финские таможенники гонят нас на просвечивание багажа. Не знаешь даже, как это расценивать - как санкции против России или как начало приключений.
Ну, за традиции!
Мадрид, как мы вдруг выяснили, похож сразу на Париж, Рим и Барселону. На последнюю, кстати, совсем чуть-чуть. А сами мадридцы, кажется, не так приветливы и не так увешены фенечками и облеплены тату как каталонцы. Вспоминаем того чела из "Face to face", говорившего, что Барса - это Петербург, а Мадрид - Москва. Вектор нашего знакомства с городом определяют два фактора. Первый - в Мадриде нет каких-то основательных, обязательных к посещению достопримечательностей вроде Эйфелевой башни или Саграда Фамилии. А дворцы и церкви - сколько уже можно, чего мы не видели. И второй - мы забыли дома путеводитель. Поэтому решили знакомиться с городом посредством посещения тапас-баров. Первый вечер засели за стойкой бара "Гаваи", пол которого по местным традициям усеян чеками и салфетками. Пьем "Ветерано" (я уже и забыл, какие тут огроменные порции крепкого алкоголя), запиваем пивом, заедаем тортильей. В сгустившихся сумерках, традиционно спотыкаясь, идем домой. Заваливаемся спать, чтобы через пару-тройку часов быть разбуженными громкими криками возвращающихся гуляк (главной причиной, почему мы выбрали наш отель, был чей-то недовольный отзыв на booking.com: "Ой, по ночам тут слишком шумно!"). А мы ничего, посмеялись и заснули снова.
Ну, за толерантность!
Народец тут у нас, кстати, весьма сомнительный. Дело в том, что мы живем в районе Чуэка, по совместительству являющемся гей-Меккой всей Европы. По узеньким улицам разгуливают парниши и дядечки, держащие друг друга за ручки, а если и не держащие, то все у них на лице написано и так. Геи, кстати, все такие подкаченые, ухоженные и без пивных животов. Прямо любо-дорого посмотреть на ребяток, пока не начинают лобызать друг друга при встрече. Попадаются не только парочки, но и тройки. В мозгах начинают мелькать совсем уж апокалиптические картинки, когда задумываешься, как же они там "че-как" втроем. Те местные, которые натуралы, стараются поддержать градус эмоций, заданный петушней, и ведут себя, порой, не менее эксцентрично. Например, прогуливаются со свиньей на поводке.
В туристическом центре испанской столицы все как и везде - толпы народа с выпученными глазами, дворцы, фонтаны, богадельни, памятники всяким конным людям, кафешки с паэльей. И еще - скульптура, изображающая символ Мадрида. Внимание - медведь (если и водились они тут, то, видимо, в каменном веке) с земляничным деревом (еще не гуглили, но есть подозрение, что земляника на этом дереве не растет, сколько ты его ни поливай).
Ну, за Боярского!
Наша улица, калле Хорталеза, узенькая, со стенами, увешанными баннерами гей-шоу, со множеством кафешек, где "кофе кон ледже" (горячий эспрессо, разбавленный горячим молоком до объемов американо) и три круассаа стоят три евро. Нашим питерских кофейным сетевухам на их фоне должно быть стыдно за свои грабительские ценники. С домом напротив мы окна в окна. Когда соседи там чихают, мы желаем им здоровья. Когда мы на балконе попиваем газированную сангрию, они кричат нам "Ола!". А под всем этим - шумный поток, не иссякающий даже в шесть утра.
А еще... Что-то такое тут в воздухе витает, потому что приснился жуткий сон. Дескать приходит ко мне молодой Боярский (такой, какой он был в "Старшем сыне") и начинает жаловаться, что одна наша знакомая (Таня, ола!) не отвечает на его ухаживания, а он даже цветы дарил! А потом, даже неприятно об этом писать, вдруг начинает приставать ко мне. Голый, какой-то костлявый,ноги... Фу-фу-фу! Все обошлось, до греха не дошло, проснулся, но как теперь пересматривать "Трех мушкетеров"?
А потом пошли искать речку Манзанарес, через которую, как утверждает София, построен офигенски красивый Толедский мост. Ага, бродили полтора часа, а речку так и не нашли. А то, что нашли, вряд ли можно считать рекой, по сравнению хотя бы с нашей Невой. Какая-то Карповка. Ну и ладно, не в речках счастье. Стоптанные ножки, балкон, хамон, сангрия и "Morcheeba" - этого пока хватает.
Ну, за диету!
Наша в Мадриде такая. День начинаем в итальянской траттатории недалеко от нашего отеля, где жизнерадостный, подпевающий утреннему радио бармен варит нам "кофе кон леджо", который пьем с круассанами и аранчини, такими этническими штукенциями вроде наших ежиков, только фарш отдельно от риса и внутри. Обед обычно в номере - гаспаччо или его родственник, тосканский суп-пюре из томатов салмарехо, обязательные оливки (сегодня были, например, маринованые в каком-то, простите, hueso) и хамон - иногда с багетом, иногда концепуальненько, с дыней. Запиваем это все сангрией или пивом. Полюбившийся с Барселоны средиземноморский лагер Estrella тут почему-то днем с огнем не сыскать. Приходится пить местное, не самое удачное.
Ну, за перспективы!
Боюсь, не расплавилась бы кредитка от частого прокатывания в терминалах - Софиечка вышла на тропу войны. Шопинг, кстати, в Мадриде весьма впечатляющий. Оказывается, что надо и то, и это, а это вроде бы не нужно, но "надо бы посмотреть, как это на мне сидит, чтобы закрыть вопрос и больше не думать об этом". Ага-ага, чего там думать, купить и носить.
В магазинах отчетливо прослеживается "русский след". То в магазине португальских весело-офисных пиджаков и рубашечек продавец с именем Ivan говорит нам, что сам-то он испанец, а вот кто-то из родителей (уже не помним, кто) у него русский. То другой продавец в купленной в Лондоне футболке с принтом на русском "Только для смелых" просит нас перевести надпись. Внезапно забыв, как по-английски "смелый", переводим "Only for real men". "Йес!" - говорит продавец, гееобразный дрищ, и сгибает руки, показывая мускулы. - "Ай реал мэн". Смотрю на него и думаю, что если это он - "реал мэн", то кто же тогда мои друзья-знакомые? Коляныч, вытягивающий в горку свой "патриот" из зыбучих песков Ладоги. Леша Чабанец, держащий на зимней рыбалке опарышей, чтобы не замерзли, во рту. Митя, катающийся на машине после выпитых семисот грамм. Гвозди бы делать из этих людей, как сказал поэт. Это вам не тут, где на меня с балкона соседнего дома молча поглядывают два чувака. София ржет и советует мне, выйдя на наш балкон топлес, покрутить себе перед ними соски. Вспомнить Барселону.
За обедом первый раз за все время включили телевизор, попали на городские новости. Оказалось, что все, что показывали, мы видели вживую - парад военных моряков в честь открытия какого-то монумента и велопробег по улицам Мадрида. В общем, находимся в центре событий.
Перефразируя название фильма "Дьявол носит Прада", можно сказать: "Дьявол придумал очередь в Прадо". Потому что такой очереди из желающих попасть в этот музей мы давненько не видели. Хорошо, что туда нам не надо. Мы - в знакомый бар, где бармен встречает нас словами: "Ола! Дос "ветеранос"?". И пока наливает его в пузатые коньячные бокалы, уже будто ощущаешь во рту крепкие градусы и вкус винограда. Следом приносит такую тарелку с жареной картошкой, яичницей и хамоном с колбасками - самым распространенным мадридским тапасом - что вспоминаешь тракториста из первого "Бумера": "Придется нажраться! Поняно?". И так тут хорошо и душевно, что персонал соседнего бара, закрыв свое заведение, приходит выпивать в наш бар.
А уже завтра - ранний переезд в Бильбао, не соскучишься.
Ну, за независимость!
Вот уже пару лет как нестерпимо хотелось в Бильбао. Непонятно, почему. Каким таким образом бывший промышленный город на берегу (да и не совсем на берегу) Бискайского залива попал в обязательную програму, но вот попал. Лететь туда, откуда ни возьми, дорого, спасением оказался остроносый, похожий на ботинок скоростной поезд испанских железных дорог, отправляющийся с вокзала Чамартин. И вот, пять часов езды по пересеченной местности. Длинные туннели в горах, в которых нещадно закладывает уши. Холмистые марсианские пейзажи, над которыми прямо днем светит луна. А потом, вверх, чтобы прямо как ежик в тумане ехать на поезде посреди коровушек и облаков!!!
Уже на подъезде к Бильбао София с тревогой спрашивает: "Куда это ты меня завез?" В самом деле, столица Бискайи (или Страны Басков - так звучит более сказочно, сразу вспоминаешь Страну
В более отдаленных планах - современное искусство в виде музея Гугенхайма и Атлантический океан под личиной Бискайского залива, в планах на вечер - бутылка Protos, матерого винца из-под Вальядолида в номере и пивко в баре баскских борцов за независимость, где из колонок - ска, а на салфетках - призывы к отделению от Испании, если мы правильно поняли эти надписи на эускаро, языке горцев, самом сложном в Европе.
Ну, за характер!
Он тут у всего. У светофоров, по минуте не зажигающих зеленый свет. У душа в отеле, с серьезной задержкой реагирующего на повороты барашков. У Бискайского залива, до побережья которого полчаса езды на метро - сначала холодно, что думаешь: "Эх, где там моя кофточка!", а потом жарко, и размышляешь: " А не искупнуться ли все-таки? Дядька-то, вона, купается". И волны - хитрые-хитрые, вроде подманивают, плещутся несильно, а потом -хлюп! - и ты уже мокрый.
В прибрежной кафешке устраиваем парад тапасов (которые в Стране Басков называются "бокадильос" и имеют более ярко выраженную бутербродную сущность в отличии от кастильских и каталонских родственников) и пробуем еще незнакомые нам сорта бренди. Рядом обсуждают свои дела за бокалом вина (самое дорогое по евро восемьдесят) разнообразные компании. Много дедков и бабулек, которые, как и в Барселоне, ведут активную жизнь, даже если еле-еле ковыляют с палочкой в трясущихся руках. А вечером добавляем новую главу травелога за кофе и пивом (ну, прямо Папа Хэм в парижских кафе) в "красном" баре, финансируемом, такое возникает ощущение, баскскими террористами из ЭТА.
Ну, за искусство!
Ну, за летную погоду!
Рано утром подорвались, чтобы начать возвращение на родину, которое продлится почти сутки - издержки недорогих перелетов. Последний бильбаовский круассан в аэропорту (привычные, казалось, бы штукенции в Стране Басков таких гигантских размеров, что их подают с ножом и вилкой), бутылка "ветерано" в "дюти фри" для долгих зимних вечеров и ожидание рейса "Vueling" на Барселону, откуда потом в Хельсинки.
Пока ждем своего стыковочного рейса на Хельсинки, сидим на террасе и глядим на исчерченное самолетами барселонское небо. Ола!
